...

Cultivarea castraveților într-o seră

Cei mai gustoși castraveți cresc în aer liber. Dar centura de mijloc, și cu atât mai mult regiunile reci, este o zonă de agricultură riscantă. Pentru a minimiza posibilitatea de eșec pentru cultivarea culturii iubitoare de căldură, utilizați sol închis – sere. Acestea sunt garantate pentru a produce o recoltă bună de castraveți, dar necesită multă muncă pentru a face acest lucru.

Condiții de temperatură pentru cultivarea castraveților

De ce au nevoie castraveții

La fel ca toate culturile, acestea nu vor crește bine dacă nu primesc suficientă lumină, apă și nutriție. Cel mai bun mod de a recolta o recoltă mare de castraveți este să

  1. soluri bine aerisite, cu reacție neutră, cu un conținut ridicat de humus și îngrășăminte regulate – cultura extrage o mulțime de nutrienți din sol în timpul sezonului în care rodește continuu;

  2. În ciuda cerințelor sale nutriționale ridicate, castravetele nu tolerează o concentrație mare de săruri în zona rădăcinilor, astfel încât fertilizarea trebuie să fie fracționată, dar frecventă;

  3. umiditatea constantă a solului, înainte de înflorire – cel puțin 70%, cu începutul său – aproximativ 60%, astfel încât udarea regulată este obligatorie, și pe întreaga suprafață a patului;

  4. Umiditate de aproximativ 90%; pentru o fructificare reușită, este nevoie de mult dioxid de carbon în aer;

  5. Orele de lumină trebuie să fie de cel puțin 12 ore, ca la tropice, de unde provine cultura;

  6. Temperatura optimă de creștere este de 25-30 grade Celsius în timpul zilei și de cel puțin 18 grade Celsius pe timp de noapte;

  7. Sol cald, cu o temperatură de 20-25 de grade;

  8. fără curenți de aer.

Condițiile optime pentru castraveți sunt mult mai ușor de realizat în seră decât în aer liber. Dar mai întâi trebuie să începeți cu semințele potrivite.

Ce castraveți sunt cel mai bine semănate în seră

Cel mai bine este să alegeți hibrizi partenocarpici pentru zonele protejate:

  1. nu sunt genetic amare;

  2. producțiile sunt semnificativ mai mari decât cele ale soiurilor;

  3. nu sunt necesare insecte polenizatoare;

  4. astfel de hibrizi tolerează mai bine stresul, sunt mai puțin bolnăvicioși;

  5. Acestea sunt flexibile și pot fi adaptate la orice condiții de creștere.

Soiurile hibride de castraveți abundă. fiecare dintre ele are avantaje și dezavantaje. Alegerea se bazează pe modul în care un soi hibrid se comportă în condițiile specifice ale unei anumite sere – solul, condițiile meteorologice și opțiunile de îngrijire diferă pentru toți grădinarii. Cei mai avantajoși sunt hibrizii cu o perioadă lungă de fructificare, de la astfel de plante recolta poate fi recoltată până toamna târziu.

Care seră este mai bună pentru castraveți

În cazul în care se află deja pe parcelă, se răspunde la întrebare. Atunci când planificați achiziția, luați în considerare următoarele:

  1. o înălțime minimă de 2,2 metri;

  2. prezența deschiderilor de ventilație mai aproape de acoperiș, astfel încât să nu pătrundă în seră curenți de aer;

  3. Volum suficient pentru a menține mai ușor un microclimat bun;

  4. O acoperire sigură care păstrează bine căldura;

  5. instalații de garnisire pentru castraveți.

Serele Mitlider cu un acoperiș din policarbonat alveolar sunt cele mai potrivite pentru aceste condiții. amplasați sera într-un loc bine luminat, orientând-o de la vest la est – în acest caz, fiecare plantă primește mai multă lumină solară.

Roșii și castraveți într-o singură seră

Cum se pregătește sera pentru însămânțare

Acest lucru ar trebui să înceapă în toamna sezonului precedent:

  1. pentru a îndepărta toate reziduurile de cultură;

  2. se spală și apoi se tratează toate elementele serei cu fungicide.

Agent de spălare:

  1. afară – apa curată este suficientă;

  2. În interiorul mijloacelor de a alege în funcție de materialul de construcție și de acoperire – elementele metalice vopsite sunt spălate cu o soluție de bicarbonat de sodiu, pentru costum de lemn antiseptic de clor, țevile din PVC sunt bine curățate cu o soluție de „Belize” în apă (100 ml pe litru);

  3. spălați pelicula cu o soluție concentrată de săpun de rufe și apoi cu apă; este bună și pentru sticlă;

  4. policarbonatul este deteriorat de substanțe alcaline și substanțe care conțin clor și se spală cu un jet puternic de apă.

fungicide pentru tratament:

  1. Pentru metalul nevopsit, folosiți 1% lichid bordeaux;

  2. Decontaminați lemnul cu un antiseptic pe bază de clor;

  3. Pelicula se spală cu o soluție puternică de permanganat de potasiu sau cu sulfat de cupru 5%;

  4. Sticla este dezinfectată cu o soluție de formalină 2%;

  5. Numai soluția puternică de mangan este potrivită pentru policarbonat.

În special într-o grădină închisă, agenții patogeni tind să se acumuleze rapid și trebuie tratați chiar dacă nu v-ați îmbolnăvit în sezonul trecut.Puteți să procedați în mod tradițional și să udați solul cu una dintre următoarele soluții:

  1. diluat h. . soluție de mangan într-un litru de apă;

  2. se dizolvă 400 g de var în 10 litri de apă;

  3. se adaugă 100 ml de formalină la aceeași cantitate de apă;

  4. Pregătiți o soluție de sulfat de cupru dintr-o lingură. . substanțe și 10 litri de apă.

Dar un fungicid nu vizează doar microorganismele dăunătoare, ci le ucide pe toate. Fertilitatea solului trebuie să fie restabilită după acest tratament.Prin urmare, este preferabil să se opteze pentru metode biologice:

  1. Dizolvați 30 g de Trichoderma veride în 10 l de apă, suficient pentru 3 mp. . seră;

  2. se amestecă 1 până la 3 g de INSEKTO Mycorad 1 cu apă.2″ – Este suficient pentru 10 metri pătrați de sol.

Toate produsele biologice funcționează la temperaturi de peste 12 grade Celsius. Dacă afară este mai răcoare, este mai bine să amânați lucrările până în primăvară.

Ajutor.„Trichoderma – un preparat pe baza unui gen de ciupercă

ichoderma viride. Suprimă mai mult de 60 de tipuri de agenți patogeni, inclusiv cei care cauzează diferite tipuri de putregaiuri, fusarium, fitoftoroză, macrosporioză, antracnoză, stimulează germinația semințelor, imunitatea plantelor, oferă o creștere de 30% a randamentului și este absolut sigur pentru oameni. Ciuperca se înmulțește numai în prezența carbohidraților ușor de obținut. Dacă solul are o reacție alcalină, nu se va dezvolta.

„MYCORAD INSEKTO 1.2” este un insecticid biologic pe bază de ciupercă Beauveria bassiana, care este un entomopatogen care provoacă boli la insectele dăunătoare. În plus, atunci când aplicați agentul, procesele microbiologice din sol sunt activate, cantitatea de nutriție disponibilă pentru plante în el crește. Clasa de pericol 4 pentru oameni, substanță puțin periculoasă.

Grădinarii experimentați recomandă înlocuirea unui strat de 15 cm de sol în seră în fiecare an sau cel puțin o dată la 3 ani. Acest lucru se face deoarece o monocultură plantată an de an elimină aceleași substanțe nutritive din sol, epuizându-l. Agenții patogeni și dăunătorii se acumulează în sol. Înlocuirea solului este o operațiune consumatoare de timp pe care nu orice legumicultor o poate face. O alternativă ar fi cultivarea și pregătirea adecvată a solului.

Cultivarea castraveților într-o seră - pregătirea solului

Pregătirea solului

Pentru castraveți, trebuie să fie nu numai fertilă, ci și caldă. Acest lucru poate fi realizat în mai multe moduri. Cea mai bună opțiune este un pat cald. Primul pas se face toamna, iar ultimul la începutul primăverii:

  1. pe toată lungimea întregului pat, se sapă un șanț adânc de două lopeți; dacă nu intenționați să înlocuiți solul, se pun deoparte primii 15-20 cm de strat fertil și se îndepărtează restul solului;

  2. puneți resturile vegetale grosiere – orice lemn într-un strat de aproximativ 20 cm – pe fundul șanțului

  3. Stivuiți cât mai mult haulm, frunzele, paiele și buruienile;

  4. În acest fel, patul se iernă;

  5. la începutul primăverii, nici măcar nu trebuie să așteptați dezghețarea solului și să puneți un strat de 20 cm de gunoi de grajd proaspăt peste resturile de cultură;

  6. Acesta este acoperit cu cenușă pentru a preveni dezvoltarea ciupercilor;

  7. se toarnă cu apă fierbinte;

  8. Apoi se acoperă patul cu cel puțin 20 cm de pământ fertil, astfel încât rădăcinile plantelor să nu fie arse;

  9. Se acoperă cu folie și se lasă patul să se încălzească.

După 2 săptămâni, răsadurile pot fi plantate. În cazul în care afară este încă frig, sera este încălzită suplimentar

Gunoiul de grajd nu este la îndemâna oricui. Alternativa – un pat organic. Toamna se sapă un șanț asemănător cu cel anterior și se umple cu resturi vegetale: se pun cele uscate – fân, paie, iarbă uscată – la bază și cele verzi – coame de plante, tulpini de flori anuale, buruieni fără rădăcini și semințe – în partea de sus. Suprapuneți fiecare strat cu pământ fertil. Pentru ca patul organic să funcționeze, acesta este stropit cu un agent de compostare: „Baikal EM, Siyaniye pentru compost, Compostin (diluat și aplicat în conformitate cu instrucțiunile).

Această pregătire a paturilor necesită multă muncă. Pentru cei care nu și-l pot permite, există o opțiune de economisire.

Toamna, solul este afânat, aplicându-se un strat de gunoi de grajd proaspăt pe metru pătrat. O găleată de humus sau gunoi de grajd descompus, îl puteți înlocui cu compost matur, 2 linguri. . superfosfat dublu, 1 – sulfat de potasiu (nu se înlocuiește cu clorură). Pe solurile grele, se aplică 2 găleți suplimentare de nisip.

Primăvara, când slăbiți solul, adăugați o lingură de gunoi de grajd în aceeași zonă. . nitrat de amoniu și, pe solurile nisipoase, îngrășământ MagBor, în doza indicată pe ambalaj. Săpați găuri la o adâncime de 1,5 baionetă de o lopată, în fiecare gaură adăugați urzici culese, păpădii, un pic de celandină, umplând o treime din gaură. Se toacă iarba cu o lopată, se acoperă cu cenușă și o mână de humus și se amestecă cu pământul. Mugurii de castraveți sunt plantați în fântâni. Când se descompune, masa verde va emite dioxid de carbon, va încălzi rădăcinile și le va oferi nutriție.

Semănat

Însămânțarea castraveților din semințe în seră nu este rațională; plantarea răsadurilor vă permite să obțineți o recoltă mult mai devreme. Algoritm de cultivare:

  1. Semințele sunt tratate cu o soluție de mangan 1% (se lasă la înmuiat timp de 20 de minute și se clătește), o soluție de „Fitosporin” – urmați instrucțiunile, sau un alt antiseptic;

  2. se înmoaie într-o soluție de biostimulant – „Eipin”, „Zircon”, „Energen”, conform instrucțiunilor;

  3. germinează până la nucleare între două straturi de hârtie igienică umedă, așezate într-un recipient transparent cu capac, la aproximativ 28 de grade;

  4. Ghivece de 0,5 l umplute cu substrat de castraveți sau cu un amestec făcut de unul singur din turbă (3 părți) și humus (1 parte), se umezește pământul;

  5. În fiecare ghiveci trebuie semănată câte o sămânță germinată la o adâncime de 2 cm;

  6. creați condiții de seră, punând o pungă peste recipient, răsadurile sunt menținute la o temperatură de aproximativ 28 de grade;

  7. După apariția lor, se pun containerele la lumină (în cazul în care există o lipsă de lumină, includeți fitolampe, aducând ziua de lumină la 12 ore), temperatura este menținută la 18 grade în timpul zilei și la 14 grade noaptea;

  8. Ridicați-l cu 2-3 grade după 5 zile;

  9. udați răsadurile moderat cu apă caldă;

  10. După 2 săptămâni, începeți să le întăriți – scoateți-le la aer liber pe vreme însorită, acoperiți-le cu o pătură de lână și prelungiți treptat timpul pe care îl petrec afară;

  11. În timpul sezonului de creștere, acestea primesc o aplicare suplimentară de îngrășământ – 20 de grame de îngrășământ complex la 10 litri de apă.

Începeți însămânțarea cu 25-30 de zile înainte de plantarea răsadurilor în pământ. Dacă semințele sunt încrustate – semănați-le uscate.

Semănatul direct în pământ: Semănați semințele în sol umed, păstrând o distanță de aproximativ 40 cm între plante (în caz de germinare îndoielnică, jumătate) și 80-90 cm între rânduri. Adâncimea de înglobare – 2 cm. Răsadurile inutile sunt smulse.

Plantarea răsadurilor

Udarea castraveților în timpul cultivării

Înainte de plantarea răsadurilor, măsurați temperatura solului – la o adâncime de 10 cm trebuie să fie de cel puțin 14 grade. Castraveții se plantează de obicei la o distanță de 90 cm între rânduri. Distanța dintre plante depinde de metoda de formare care va fi folosită în viitor:

  1. În cazul în care plantele sunt conduse într-o singură tulpină, îndepărtând toate tulpinile, este posibil să se planteze castraveți la 40 cm distanță;

  2. Cu metoda standard de formare a distanței dintre puțuri ar trebui să fie mai mare – nu mai puțin de 60 cm

  3. În cazul în care plantele sunt conduse pe un spalier, dar toți lăstarii sunt lăsați, ar trebui să existe un metru și jumătate între ele.

Distanța dintre castraveți este menținută nu numai pentru că au nevoie de o zonă de hrănire suficientă, acest lucru ajută la evitarea creșterii excesive. Dacă întregul spațiu al serei este strâns acoperit cu frunze, nu puteți evita bolile.

Săpați puțurile la înălțimea cupei – nu aprofundați răsadurile stocky. Înainte de plantare, se adaugă un pumn de humus, o lingură de turbă, o lingură de pelete fiecare. . cenușă și o cantitate mică de îngrășământ de pornire – un vârf de cuțit, dar acestea trebuie să conțină o gamă completă de micro și macroelemente nutritive, toate amestecate cu solul din groapă. Pentru a ajuta plantele să asimileze mai repede nutriția, este mai bine să pregătiți soluția de îngrășământ conform instrucțiunilor, este bine să adăugați humate la aceasta. Consum – 0,5 l pe gaură, care a fost în prealabil udată cu apă curată.

Îngrășământ „OMU primăvară” funcționează bine. Conține un conținut optim de micro și macro nutrienți pentru castraveți, plus acizi humici. Un plic este suficient pentru 50 de puțuri. Pentru a proteja plantele de boli în timpul plantării se adaugă 3 tablete de Gliokladin pe fiecare, plasându-le mai aproape de rădăcini, dar nu mai adânc de 8 cm – ciupercile benefice au nevoie de oxigen. Acesta este un preparat pe bază de Trichoderma, care este eficient pe toată durata sezonului.Grădinarii experimentați se adaugă la gaură:

  1. o mână de coji de ceapă înmuiate în apă caldă timp de 2 ore;

  2. Pește ieftin sau măruntaie de pește, 50 g este suficient – acesta este o sursă excelentă de fosfor, calciu și potasiu disponibile pentru plante;

  3. O cană de urzici verzi tocate mărunt;

  4. Coji de cartofi uscați iarna și fierți – un pahar pe gaură.

Nu trebuie să adăugați totul deodată; folosiți ceea ce aveți la dispoziție.

După plantare, solul din jurul plantelor este ondulat și udat din nou, astfel încât să acopere toate rădăcinile, mulci – organice nu un strat gros, pe măsură ce creșterea de castraveți este adăugată, sau doar sol uscat. Dacă vremea este caldă și însorită, cel mai bine este să protejați plantele timp de câteva zile cu o pătură ușoară, de tip fleece.

Îngrijire

Îngrijirea castraveților constă în udare, fertilizare, formare, crearea unui microclimat confortabil, tratament împotriva bolilor și dăunătorilor.

Udare

Lamele frunzelor de castraveți evaporă multă apă. Cu cât o plantă primește mai multă lumină solară, cu atât mai multă transpirație și fotosinteză au loc. Udarea conform regimului de udare (pe pătrat). ):

  1. Înainte de începerea fructificării – 2-3 l, crescând treptat rata;

  2. pe măsură ce apare verdeața – 6-7 litri.

Pentru a vă asigura că plantele nu duc lipsă de umiditate, mai ales pe vreme caldă, este mai bine să udați zilnic. Un sistem de irigare prin picurare este ideal. Apa se încălzește la o temperatură de 24 de grade, ceea ce se poate face la soare.

Fertilizare

O deficiență de nutrienți, precum și o concentrație prea mare de nutrienți la rădăcini nu este de dorit pentru castraveți. Prin urmare, hrănirea se face fracționat, pentru hibrizii de tip intensiv – săptămânal, pentru ceilalți – de 4-5 ori pe sezon. Alternează hrana organică și minerală. În timpul cultivării comerciale, trebuie să se administreze o cantitate mică de îngrășământ la fiecare udare.Program de fertilizare :

  1. În etapa inițială de aplicare foliară, aplicarea foliară trebuie efectuată după două săptămâni de la plantarePlantele au nevoie de azot mai mult decât de orice altceva, iar restul macro și micronutrienților mai puțin. Îngrășămintele organice includ infuzii de gunoi de grajd de pasăre (diluat de 15 ori) sau de balegă de vacă (diluat de 10 ori), iar gunoiul de grajd de plante verzi ar trebui să fie la fel de bun – 1 litru la 10 litri de apă. Prima aplicare foliară are loc la 2 săptămâni după transplantare, folosind 0,5 litri de soluție foliară pe plantă. Îngrășămintele organice pot fi înlocuite cu îngrășăminte minerale solubile în apă, diluate și aplicate conform instrucțiunilor.

  2. Când apar primele flori, Fertilizați din nou cu un al doilea îngrășământ – fie o infuzie din plante, fie un îngrășământ multi-mineral.

  3. După perioada de fructificare, castravețiiau nevoie în special de potasiu, acesta este responsabil pentru trecerea substanțelor plastice de la frunze la fructe, dar nu trebuie uitate nici azotul și fosforul. În ceea ce privește îngrășămintele organice, infuzia de plante este potrivită – conține toate elementele necesare pentru plante. Nutriție minerală – nitrat de potasiu sau cenușă. Poate fi pur și simplu împrăștiat între plante și încorporat prin afânare superficială.

  4. Ultimul pansamentFaceți acest lucru mai târziu în toamnă, astfel încât fructele de castravete să nu se oprească din rodire. Selectați substanțe organice pentru aceasta.

Nu mai puțin importantă este hrănirea foliară – este un ajutor rapid pentru plante. Nutrienții sunt absorbiți imediat și au un efect imediat. Dar efectul aplicării foliare este de scurtă durată. De aceea, ele trebuie repetate cel puțin o dată pe săptămână. Și sunt vitale atunci când solul este rece și rădăcinile plantei nu-și îndeplinesc funcția – furnizarea de nutrienți.

Cultura de castraveți în seră - fertilizare

Indicație pentru pansament de acoperire – deficiența unui nutrient. Dacă există o lipsă de azot – plantele sunt palide, plantele verzi au o formă ascuțită. Deficitul de potasiu are ca rezultat o margine maro pe frunze și fructe în formă de pară.

Aplicați hrănirea foliară pe timp noros, umezind frunzele și tulpinile de jos în sus, acordând o atenție deosebită părții inferioare. Cu cât dimensiunea picăturilor este mai mică, cu atât planta va absorbi mai bine nutriția. Pentru hrănirea foliară, se folosesc macro și micronutrienți, aceștia din urmă sub formă de chelați, toți trebuind să fie bine solubili în apă.

Modalități netradiționale de hrănire a castraveților:

  1. Soluție de amoniac – pentru udare sub rădăcină și pulverizare se diluează 2 linguri. . În 10 litri de apă, este o sursă de azot și un bun insecticid;

  2. La fiecare 14 zile, hrăniți cu lapte proaspăt, nefiert sau pasteurizat, diluat de 5 ori sau de 10 ori dacă este foarte gras, câte o jumătate de litru pe plantă pentru hrănirea rădăcinilor; pulverizarea cu acest amestec este o bună prevenire a bolilor fungice;

  3. Fertilizați de două ori pe sezon cu o soluție de drojdie – dizolvați 2 linguri de apă într-o găleată de 10 litri. . zahăr și 10 g de drojdie uscată, după câteva ore de fermentare la soare, amestecul se diluează în proporție de 1:5 și se toarnă sub fiecare tufă de castraveți 200 ml;

  4. Suspensia de Chlorella este un îngrășământ unic, imunostimulator și reductor de boli și poate fi aplicată săptămânal pentru udare, începând cu înflorirea – un litru de suspensie se diluează în 20 de litri de apă pentru aplicarea la rădăcină, 1 litru de Chlorella la 50 de litri de apă pentru stropire.

Cenușa conține mult potasiu, puțin fosfor și aproape toate microelementele. Alcalinizează solul, ceea ce este foarte important pentru castraveți. Folosiți cenușa de mai multe ori pe sezon, presărați-o pe straturi și încorporați-o prin afânarea suprafeței. Îngrășământul, precum și udarea, ar trebui să se facă pe tot patul, sistemul de suprafață al castraveților se răspândește bine în lateral și ocupă întreaga suprafață a patului.

Crearea unui microclimat

Castraveților le place umiditatea ridicată a aerului. Pentru a o regla în sus: pulverizați plantele, dar numai în primele ore ale dimineții. Plantele de castraveți au nevoie de o concentrație mai mare de dioxid de carbon în aer. Cel mai bun mod de a realiza acest lucru este de a plasa mai multe găleți de soluție de cowpea în seră. Când soluția de hrănire este gata, se folosește conform instrucțiunilor, iar o nouă porție de gunoi de grajd se pune în găleți. Castraveții au nevoie de aer proaspăt, dar nu creați curenți de aer.

Mulcirea nu este doar o modalitate de a menține solul sfărâmicios și umed, ci și o modalitate de a reduce munca necesară pentru îngrijirea plantelor. Mulciți castraveții după plantare cu orice materie organică și apoi adăugați-o din când în când, astfel încât stratul să-și mențină grosimea – de la 5 la 8 cm. Acesta nu trebuie să atingă tulpinile.

În cazul în care castraveții nu sunt mulciți, o bună aerisire se realizează prin slăbirea suprafeței după fiecare udare.

Gartering și gartering

În seră, castravetele este condus numai într-o cultură verticală – pe un spalier sau cu legarea la un suport. Gargara se efectuează atunci când plantele au o a șasea frunză, uneori mai devreme, dacă castravetele se află pe sol. Se leagă o sfoară de spalier, se trage în jos și se leagă sub 2-3 frunze fără să fie strânsă, lăsând loc pentru îngroșarea tulpinii. Pe măsură ce crește, se înfășoară în jurul sforii sub fiecare frunză, în sensul acelor de ceasornic. În același timp, începeți să modelați. Toate eforturile plantei de castraveți ar trebui să se concentreze pe fructificare. Dar, în prima etapă de cultivare, rădăcinile nedezvoltate nu sunt pur și simplu capabile să hrănească toate tulpinile și ovarele emergente.

Există mai multe moduri de a face acest lucru:

  1. în 1 tulpină – îndepărtați toate tulpinile care apar în internoduri, unii grădinari smulg și ovarele din cele 5 axile inferioare, dar dacă planta este puternică și nutriția este suficientă, acestea pot fi lăsate, această metodă este cea mai potrivită pentru hibrizii superbunch – „ghirlanda siberiană F1”, „RMT F1”, „Bunch Splendor F1”;

  2. metoda standard de formare – smulgeți primele cinci internoduri toate ovarele și tăiați tulpinile, apoi până la o înălțime de 1 m lăsați pe lăstarii laterali 1 castravete și o frunză; de la 1 m la jumătate lăsați deja 2 ovare și 2 frunze; mai sus puteți lăsa deja 3-4 frunze și același număr de ovare.

  3. Când planta ajunge la spalier, puteți face diferite lucruri:

  4. Înfășurați tulpina de două ori în jurul spalierului și coborâți-o; după a treia frunză, ciupiți-o; când lăstarii care au crescut din internodurile rămase sunt la aproximativ un metru de sol, ciupiți-i;

  5. Tulpina principală se aruncă peste spalier și se ciupește la 20 cm, lăstarii care cresc din axile se ciupesc la 50 cm de la axila ultimei frunze pentru a lăsa un lăstar de continuare, se ciupește când nu ajunge la sol la 80-100 cm;

  6. De îndată ce lăstarul ajunge la spalier, se desface nodul inferior și se coboară tulpina în jos, astfel încât să formeze un inel; acesta poate fi așezat pe pământ sau legat la baza tulpinii; se leagă din nou încă o dată și se repetă procesul în fiecare săptămână, în funcție de vigoarea creșterii.

Dacă puteți oferi castraveți cu un microclimat bun și o nutriție suficientă, este posibil să nu fie modelat deloc – lăstarii în creștere sunt distribuiți de-a lungul spalierului astfel încât să nu se suprapună unul peste celălalt. În acest caz, plantele sunt plantate la o distanță de 1,5-2 m.

O tulpină suplimentară din internodul inferior va ajuta la prelungirea fructificării; aceasta va deveni un lăstar de înlocuire. Se leagă tulpina de tulpina principală.

Când castravetele din partea inferioară a tulpinii este copt și smuls, frunza care l-a hrănit nu mai este necesară pentru castraveți, este îndepărtată. Partea inferioară a tulpinii devine treptat goală. Dar nu tăiați mai mult de 2 frunze de pe plantă odată. Toate operațiile se fac cu un instrument ascuțit și sterilizat, de preferință dimineața și pe timp însorit. Păstrați butucii la un nivel minim după tăiere. În cazul în care există riscul răspândirii bolii, acestea trebuie tamponate cu coajă de plante sau acoperite cu cărbune zdrobit. Modelarea este un proces creativ, fiecare plantă trebuie abordată individual.

Bolile castraveților și tratamentul acestora

Dăunători și boli

Perioada lungă de fructificare neîntreruptă limitează grădinarul în alegerea mijloacelor de combatere a bolilor și dăunătorilor de castraveți. Toate substanțele chimice au un termen de valabilitate destul de lung și cel mai bine este să alegeți zilnic verdele. Fructul crescut în exces inhibă puternic creșterea celorlalți. Culturile nepotrivite vor trebui aruncate la gunoi. Pentru a preveni acest lucru, alegeți un remediu biologic și acordați o atenție deosebită prevenirii.

În tabelele de mai jos sunt enumerate dăunătorii, bolile și măsurile de combatere.

Boala

Denumirea, natura, modul de infectare

Manifestări

Cum să lupți

Peronosporoza(fals odorizant), cauzat de ciuperci patogene, cauzat de spori, activ pe vreme umedă

Micile pete sunt înlocuite de pete unghiulare de galben deschis între nervurile mici ale frunzelor. Topite, devin maro.

Sporii apar pe partea inferioară a frunzei sub forma unei plăci pufoase albe sau gri. Marginile frunzelor se curbează.

Pulverizare cu „Phytosporin M” de trei ori la fiecare 10 zile. Pulverizat de două ori cu „Gamair” la un interval de două săptămâni.

2 tratamente cu Trichoderma veride 471 la începutul înfloritului și la apariția primului fruct.

O bună măsură profilactică este pulverizarea cu lapte diluat sau decoct de coji de ceapă (250 g la o găleată de apă, se fierbe, se infuzează 2-3 zile, se strecoară). Cu daune severe – fungicide sistemice.

Antracnoză, Mozaicul castraveților este cauzat de mai multe rase de ciuperci care pot supraviețui până la 2 ani; agentul patogen se răspândește dacă există umiditate excesivă.

Pe frunze apare o pată rotundă, de culoare brun-gălbuie. Se măresc treptat, devin maro, partea centrală este ușoară, petele nu sunt limitate de nervurile frunzelor.

Tulpinile sunt acoperite cu pete alungite de culoare brun-gălbuie, fructele prezintă depresiuni îmbibate cu apă, iar din punctele negre se eliberează sporii ciupercii cu culoarea roz sau portocalie în centru.

Frunzele sunt stropite cu o soluție de mangan și stropite cu cenușă sau praf de muștar. „Fitosporin-M” și „Gamair” vor ajuta la întârzierea bolii, tratați în conformitate cu instrucțiunile.

Plantele pot fi complet vindecate doar prin utilizarea fungicidelor pe bază de cupru. tratate de două sau uneori de trei ori la interval de o săptămână și jumătate.

Profilaxie – pregătirea semințelor, dezinfectarea uneltelor folosite, rotația culturilor, îndepărtarea reziduurilor vegetale toamna și tratarea solului.

Sclerotinia sau putregaiul alb, cauzată de o ciupercă care rămâne în sol timp de mulți ani, se răspândește pe timp rece și umed

Mai întâi petele de înmuiere și apoi stratul alb pufos de pe partea afectată a plantei. Începe de la baza tulpinii.

După îndepărtarea părților deteriorate ale plantei, se stropește cu iod cu lapte (un litru de zer sau lapte la 10 litri de apă, 30 de picături de tinctură de iod), se ung tăieturile cu un amestec de cenușă de lemn și cretă măcinată, care se diluează ușor cu apă până la o pastă. Toate aceste remedii

Ajută doar la începutul bolii; fungicidele sunt necesare pe măsură ce boala progresează.

Mozaicul castraveților, Este o boală virală, agenții cauzali trăiesc pe planta gazdă, fiind transmisă de insecte sugătoare, cel mai adesea afide

Marginile frunzelor tinere se încolăcesc, se înmoaie, se micșorează, internodurile sunt scurte, se atrofiază, fructele sunt deformate.

Pulverizare cu soluție de Farmayod 0,03-0,035% de mai multe ori pe săptămână; preparatul poate fi adăugat sub rădăcină conform instrucțiunilor.

Măsuri profilactice – eradicarea insectelor dăunătoare și a buruienilor perene.

Mozaic pestriț verde, natură – virală, agentul patogen poate fi găsit pe semințe, pe reziduuri de plante contaminate, transferat de la o plantă la alta în timpul operațiunilor de modelare cu unelte nesterilizate.

Venele frunzei se luminează, frunzele tinere se încolăcesc pe cele vechi – apar pete verzi deschise sau închise, pete galbene sau argintii, plantele sunt pipernicite.

Tratament ca în cazul precedent. Măsuri profilactice – îndepărtarea la timp a reziduurilor de plante, tratarea termică a semințelor înainte de însămânțare.

Fusarioză, Natură – fungică, rămâne în sol până la 15 ani, apare pe vreme rece și ploioasă.

Boala debutează la baza trunchiului, care devine maro și apoi devine alb sau rozalie. Germeni – unul sau mai mulți, ofiliți.

În stadiul inițial al bolii, Fondazol și Fitosporin M sunt eficiente; atunci când boala se dezvoltă, nu există tratament.

Profilaxie – pansarea semințelor, îndepărtarea resturilor de plante, udarea numai cu apă caldă.

Putregaiul rădăcinilor, Natura – fungică, uneori bacteriană (picior negru), se răspândește prin sol și semințe.

Tulpina centrală se subțiază, se crapă, devine brună sau galbenă, rădăcinile sunt brune și moi, frunzele inferioare sunt galbene.

Dacă boala progresează, ovarele nu se vor dezvolta și se vor ofili.

Trichodermin, „Gamair” și „Alirin-B” sunt eficiente în stadiul inițial. În cazul în care boala progresează, utilizați Previcur.

Tulpina castravetelui și partea superioară a rădăcinilor se acoperă cu cretă, cenușă sau cărbune măcinat; tulpina se înmoaie astfel încât să dea rădăcini noi.

Profilaxie – udarea doar cu apă călduță, la o distanță mică de tulpină, pansarea semințelor, dezinfectarea serelor.

Tratamentul profilactic cu preparate biologice reduce riscul de apariție a bolii.

Dăunători ai castraveților

Nume

Aspect și daune

Cum să le combatem

Melci și melci

Melcii și melcii fac parte din moluștele gasteropode; aceștia din urmă au o cochilie bine dezvoltată.

Le place să mănânce frunze tinere, nu disprețuiesc fructele dacă pot ajunge la ele. Daunele sunt clar vizibile.

Recoltarea manuală. Confecționați capcane din materiale impermeabile, apoi colectați-le și distrugeți-le. Materiale de mulcire. Grom funcționează bine cu substanțe chimice.

Afidele

Insecte mici, în formă de pară, care trăiesc în colonii.

Multe tipuri de afide; afidele cartofului, afidele frunzelor și afidele verzi ale piersicilor dăunează castraveților. Aceste insecte nu numai că sug seva din plante, provocând cloroza și curbarea frunzelor, căderea ovarelor și a florilor, ci și poartă viruși – agenți patogeni de boli periculoase.

Pe excrementele dulci ale acestora, ciuperca soioasă parazitează, reducând calitatea fructelor.

Cele mai bune metode de tratament sunt extractele de pelin, usturoi, coji de ceapă, cenușă. Biopreparatele de contact Arrow și Fytoverm s-au dovedit a fi bune.

„MYCORAD INSECTO 1.2” provoacă afidelor o boală mortală care este contagioasă pentru alte exemplare.

Furnicile vor transporta afidele de la o plantă la alta și trebuie combătute cu.

Muscă albă

Insecte mici cu aripi de culoare albicioasă. Un dăunător periculos care suge seva din plante. Frunzele devin palide și se pot chiar ofili; dezvoltarea plantelor este inhibată.

În stadiul inițial, pentru a încetini reproducerea muștelor albe poate ajuta la pulverizarea unei soluții de 1 litru de lapte, 50 g de pulverizat pe cap

tinctură de gălbenele și 2 linguri de zahăr, după ce se amestecă remediul se diluează în jumătate cu apă și se aplică imediat. O soluție eficientă este MIKORAD INSECTO 1.2″.

În cazul în care se utilizează Fytoverm, sunt necesare mai multe tratamente.

Acarianul păianjen

Aceste insecte minuscule sunt greu de văzut cu ochiul liber. Dar semnele lor de înțepături pe frunze sunt clar vizibile în lumină.

Dacă sunt vizibile pânze de păianjen pe partea inferioară, populația de insecte este mare. Acarienii trăiesc pe partea inferioară a frunzei.

Dacă nu se pot vindeca dăunătorii cu remedii populare – infuzie de usturoi (se zdrobesc 200 gr cuișoare, se infuzează 2 ore în 10 litri de apă și se pulverizează), infuzie de muștar pudră (200 gr la 10 litri, se lasă 12 ore și se pulverizează), plantele se protejează cu „Bitoxibacilină”, „Fitoverm”, „Agravertin” sau „Spark-bio”.

Evaluează articolul
( Nu există încă evaluări )
Adelin Rahaianu

Salutare tuturor! Sunt Adelin Rahaianu, și sunt încântat să împărtășesc pasiunea mea pentru repararea și instalarea echipamentelor cu voi. În calitate de autor pe acest site, sunt ghidat de dragostea mea pentru tehnologie și dorința de a ajuta ceilalți să înțeleagă și să rezolve problemele legate de echipamentele lor.

Comments: 2
  1. Mihaela

    Este cultivarea castraveților într-o seră o opțiune potrivită pentru a obține o producție de calitate și constantă? Care sunt avantajele și dezavantajele acestei metode în comparație cu cultivarea în câmp deschis? Ce resurse suplimentare și cunoștințe sunt necesare pentru a întreține o seră adecvată pentru cultivarea castraveților?

    Răspunde
  2. Adriana Radu

    Mi-ar plăcea să aflu mai multe despre cultivarea castraveților într-o seră. Care sunt principalele aspecte de luat în considerare în acest proces? Cum se gestionează temperatura, umiditatea și iluminarea în seră? Ce tehnici de irigare sunt recomandate? Cum se tratează bolile și dăunătorii? Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri!

    Răspunde
Adauga comentarii

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: