Cum se plantează strugurii, îngrijirea strugurilor și bolile de struguri

Mulți oameni vor fi surprinși, dar cultivatorii experimentați consideră că strugurii sunt cea mai sigură cultură pentru grădinăritul nordic. Sub acoperire, iernează bine și nu este predispus la îngheț ca mulți alți pomi fructiferi. O tăiere corectă face ca procedura de acoperire să fie ușoară. Cheile succesului în cultivarea strugurilor: Soiurile potrivite, plantarea potrivită și tehnica de cultivare potrivită.

Structura viței de vie

Pentru cei care sunt la început de drum în viticultură, aceste informații vor ajuta la îngrijirea corectă a plantelor. Vița de vie este formată din două părți: partea subterană și partea supraterană. Capul arbustului este îngroșarea de la începutul părții subterane a arbustului și a părții supraterane a arbustului. De la acesta coboară un fel de trunchi, care se află între capul tufei și rădăcini – trunchiul. Rădăcinile de suprafață sau de rouă cresc din partea superioară a butucilor subterane; dezvoltarea lor excesivă este periculoasă pentru plantă, deoarece împiedică dezvoltarea rădăcinilor de călcâi, care cresc de la bazele subterane ale arbustului – călcâiul. Aceste rădăcini sunt cele care asigură cea mai mare parte a nutriției și a umidității.

În timpul iernilor grele, rădăcinile de rouă pot îngheța, iar dacă rădăcinile de călcâi sunt slab dezvoltate, planta va fi grav slăbită și poate muri. De aceea, viticultorii îndepărtează rădăcinile de rouă anual înainte de iernare, prin expunerea trunchiului la o adâncime de 20 cm, tăierea rădăcinilor și acoperirea rănilor cu cărbune zdrobit, această operațiune se numește cataractă. În cazul în care nu a fost catagrafiate de mai mulți ani, ar trebui să se facă în etape pe parcursul a 2 sezoane, fără a slăbi tufa. Pentru a vă scuti de probleme, puteți înfășura cei 20 cm de la bază cu folie alimentară și sfoară înainte de plantare. Odată ce a putrezit, creșterea trunchiului nu va fi împiedicată de folie. În cazul în care vița de vie este acoperită și nu există probleme cu aprovizionarea cu umiditate, este posibil să se facă fără o cataractă.

Între rădăcinile de rouă și cele de călcâi se află nivelul mijlociu al rădăcinilor, acestea fiind implicate activ în hrănirea tufișului și în asigurarea umidității.

Partea supraterană a arbustului:

1. Butucul se poate extinde și deasupra solului dacă se alege o formațiune de butuc înalt;

2. Lăstarul este lăstarul verde care iese dintr-un mugure; vârful său se numește coroană; atâta timp cât este îndoit în jos, lăstarul va crește, iar dacă este îndreptat, va încetini;

3. Lăstarii pot fi fructiferi – cu un buchet de flori – sau infructuoși;

4. Un copil vitreg crește dintr-un mugure axilar de pe lăstar;

5. În cazul în care un lăstar a crescut dintr-un mugure latent pe un arbore peren – un manșon sau o ramură subterană – se numește lăstar și servește ca rezervă pentru întinerirea tufei sau pentru formarea unui nou manșon

6. Vița de vie se numește un singur lăstar de viță de vie care s-a maturizat până în toamnă;

7. săgeata fructiferă sau săgeata fructiferă este o viță de vie lăsată în urmă pentru a produce recolta din anul următor;

8. Ramura de înlocuire este o viță de vie, care se taie pe 2 muguri, în sezonul următor vor da o săgeată și o nouă ramură de înlocuire;

9. Tulpina fructiferă și ciorchinii de substituție formează împreună o verigă de fructificare;

10. mânecile sunt lemnul peren care crește de la capul arbustului până la punctul de fructificare;

11. Mânecile scurte de până la 35 cm lungime se numesc coarne.

Termeni care apar frecvent:

1. Mugurele de rod – mugure de iernat cu mugure de inflorescență;

2. Catarrh – îndepărtarea rădăcinilor de rouă;

3. tăiere: operația de îndepărtare a butucului unui lăstar de înmulțire;

4. gofrare – îndepărtarea vârfului lăstarului, poate fi puternică – 40% din lungimea totală, medie – 20%, slabă – 10%;

5. butaș – o parte a unui lăstar anual care se taie și se folosește pentru înmulțire.

Selecția soiurilor

În timp ce în sud nu există probleme și alegerea soiului este determinată doar de calitățile sale gustative și de rezistența la boli, deoarece CAT este suficient pentru a coace strugurii cei mai târzii, în zona de mijloc sau în locurile cu un climat mai aspru, se aleg doar soiurile ultra-timpurii și timpurii. Chiar și soiurile cu coacere medie nu se maturizează în fiecare an. Dar bolile în struguri în acest climat sunt încă rare, cu excepția cazului în care au intrat în parcelă cu materialul de plantare. Originea strugurilor este, de asemenea, importantă: chiar și soiurile europene timpurii și cele din Asia Centrală nu se coc în cazul în care temperatura medie din iulie este sub 17-19°, în ciuda unei valori SAT suficient de ridicate. Soiurile Amur și americane nu suferă, dar calitatea fructelor lor este mai mică. Soluția este de a planta hibrizi care s-au dezvoltat în cultivare pe o perioadă lungă de cultivare.

Aromă excelentă și boabe mari, precum și maturitate timpurie, în următoarele soiuri.

Titlu	Data scadenței	Puterea de creștere	Rezistent la boli	Caracteristicile ciorchinilor și ale boabelor	Sugaring	Rezistență la iarnă	Maturarea viței de vie, tăierea
„Rusball” – sultane	Timpurie până la moderată	Peste medie	3-3.5, bun	Mărimea ciorchinelui 500 g sau mai mult, boabe albe 4 g	peste 20%	Înaltă, tolerează înghețuri de până la -24 grade	Maturare bună, tăiere scurtă
„Victoria	Timpuriu	Slabă	Îmbunătățit	ciorchine 700 g sau mai mult, boabe de zmeură roșie 7 g	19%	Înaltă, tolerează înghețul până la -27°C	Maturitate bună, tăierea la 5-8 ochi
„Ruswen”	Foarte devreme	Mediu spre puternic	3-3.5, bun	Ciorchini de până la 1 kg, fructe de culoare roșie palidă de până la 6 g	20%	Înalt, tolerează înghețul până la -27 °C	Maturitate bună, se taie la 6-8 muguri
„Lora”	Foarte devreme	Mare	Bun	Ciorchini de până la 1 kg, boabe albe de până la 9 g	20%	Bun, până la -21	Maturitate bună, tăierea la 6-9 ochi
„Harold	ultra-timpuriu	mare	3-3.5, bun	Mărimea ciorchinelui 400g și peste, boabe albe 6g	20%	bun, până la -23-24	Se maturizează bine, tăierea este scurtă până la medie
„Codreanca” sau „magie neagră”	Foarte devreme	Mare	Un bun	Ciorchinii de până la 600 g și mai mari, cu boabe de culoare purpurie închisă care cântăresc până la 9 g	18-19%	Bun, până la -22	se coace bine, tăierea este scurtă
„Kish-Mish nr. 342”	Foarte devreme	Mare	Un bun	Ciorchini de până la 500 g, boabe verzi-aurii de până la 3,5 g	19-21%	Înaltă, tolerează înghețuri de până la -24-26 grade	Maturitate bună, tăiați 6-8 muguri

Nici sidlis-urile americane (analogii la kish-mish-ul nostru) nu sunt rele:

1. ‘Superia sidlis’ este un soi timpuriu, cu boabe albe;

2. „Reliance Pink Seedlings” – un soi timpuriu, cu boabe roz și un conținut de zahăr de până la 24%;

3. „Ainset sidlis” – se coace devreme, boabele sunt de culoare roșu aprins, conținutul de zahăr – 21%, rezistă la înghețuri de până la -27;

4. „Somerset sidlis” – maturare foarte timpurie, dă fructe de padure mici de culoare roz cu un gust plăcut, rezistență la îngheț – până la -34;

5. „Jupiter” – se coace devreme, boabe de până la 4 g, conținut de zahăr – până la 24%, rezistență la îngheț până la – 27, tolerează bine înghețurile de întoarcere.

Toate aceste soiuri sunt fără semințe.

Indicii de randament, greutatea ciorchinilor și a boabelor depind în mare măsură de o bună cultivare, în timp ce condițiile meteorologice au un impact asupra formării zahărului.

Mulți grădinari cultivă „Isabella”, „Zilga”, „Alpha. Toate sunt puțin pretențioase și ușor de iernat, dar sunt mai potrivite pentru producția de vin și nu pot fi numite în nici un caz soiuri de masă.

Alegerea unui soi este doar o parte din drumul spre succes. Plantarea corectă este, de asemenea, importantă.

Cum de a alege un răsad pentru plantare

Pentru a nu fi dezamăgiți de rezultat, alegerea răsadurilor trebuie făcută cu atenție:

1. Cumpărați-le numai de la un comerciant de încredere;

2. răsadurile cu un sistem radicular închis se înrădăcinează mult mai bine;

3. Toamna ar trebui să își piardă deja frunzele;

4. pentru a verifica dacă un răsad este viu, folosiți un foarfece de grădină pentru a tăia 3-5 mm din vârf – vița de vie trebuie să fie de un verde luxuriant;

5. Scoarța este verde și crudă dacă este puțin zgâriată;

6. Răsadurile cu un sistem radicular deschis trebuie depozitate în mod corespunzător, astfel încât să nu se usuce;

7. verificați dacă rădăcinile sunt vii, scurtându-le puțin; acestea trebuie să fie albe și umede atunci când sunt tăiate;

8. Un răsad viu se va îndoi, unul uscat se va rupe;

9. Răsadul altoit este verificat pentru altoire – dacă îl îndoiți la dreapta și la stânga, nu există niciun gol în locul de altoire și nu trebuie să se clatine, altoiul a format deja cel puțin 5 muguri;

10. În cazul în care locul de altoire nu este vizibil, răsadul este un portaltoi, cel mai probabil cultivat din semințe, care nu corespunde soiului declarat, vânzătorul ar trebui să avertizeze asupra acestui lucru;

11. Un răsad vegetativ standard ar trebui să aibă o creștere de 20-25 cm lungime și nu mai puțin de 4-5 mm grosime, 4 până la 6 frunze dezvoltate de culoare verde închis, 2-4 rădăcini de călcâi, acestea fiind clar vizibile într-un recipient transparent;

12. Dacă un răsad este cultivat într-un recipient opac, trebuie să vă asigurați că are rădăcini – frunzele din butași se deschid înainte de a crește rădăcinile, dacă nu sunt întreținute corespunzător;

13. Trebuie să fie lipsite de dăunători și boli.

Niciun cumpărător de trandafiri nu este în siguranță în fața confuziilor și a bolilor care se pot dezvolta în timp.

Cum să păstrați răsadurile înainte de plantare

Uneori nu este posibilă plantarea imediată a unei răsaduri: vremea nu permite, locul de plantare nu este pregătit. Trebuie să fie conservat pentru o vreme. În cazul în care un răsad cu un sistem de rădăcini închis, totul este clar – în lumina într-o cameră fără îngheț, nu se va întâmpla nimic cu ea, dacă nu uitați de udare.Plantele cu un sistem radicular deschis se tratează diferit:

1. De la locul de achiziție, acestea sunt transportate într-un sac umed și pot fi depozitate pentru o perioadă de timp;

2. în cazul în care nu se așteaptă îngheț în timpul pregătirii locului de plantare, răsadul poate fi pur și simplu îngropat în pământ umed.

Cum să o pregătești pentru plantare:

1. Se lasă doar rădăcinile de călcâi ale răsadului și se taie rădăcinile superioare și rădăcinile rupte;

2. Se lasă la înmuiat timp de 1-2 zile într-o soluție slabă de uree – 1 lingură (1 lingură); – Se lasă la înmuiat timp de 1-2 zile într-o soluție ușoară de uree – 1 lingură (1 lingură). . pe găleată de apă, cufundând planta „cu capul” în ea;

3. Înainte de plantare, se scufundă rădăcinile într-un chit făcut dintr-un amestec de argilă, boia și apă.

Plantarea strugurilor

Metoda de plantare depinde de zona climatică în care se află parcela.Dar criteriile de selecție a siturilor sunt aceleași peste tot:

1. panta sudică, sud-vestică – partea superioară a pantei care este bine încălzită și ventilată – este cea mai potrivită; este acceptabil și terenul plat; pe o pantă nordică, este posibil ca strugurii să nu primească suficient soare chiar și în sud;

2. strugurii se vor dezvolta bine lângă peretele sudic al unei case, la o distanță de aproximativ 2 m de acesta, cu condiția să nu existe obiecte care să facă umbră în apropiere;

3. dacă se intenționează plantarea în rânduri, rândurile sunt orientate de la nord la sud, în centura de mijloc este preferabilă orientarea vest-est, astfel încât arbuștii să primească mai mult soare, dar distanța dintre rânduri nu este mai mică de 3 m;

4. Lumina totală a soarelui pe tot parcursul zilei;

5. Va fi necesară protecția împotriva vânturilor reci din nord;

6. distanța față de cei mai apropiați copaci – cel puțin 3 m, arbuști – cel puțin 2 m;

7. umiditatea atmosferică întârzie razele soarelui, astfel încât zonele cu aer umed nu sunt potrivite pentru struguri.

Solul pentru struguri

Această cultură este destul de nepretențioasă și crește pe aproape orice sol, dar randamentul va fi diferit. O zonă inundată sau mlăștinoasă sau o zonă în care apele subterane sunt aproape de sol nu este potrivită pentru struguri. Un conținut ridicat de calcar în sol provoacă cloroză la plante, deoarece calciul leagă fierul. Dacă există multă argilă în sol, aceasta creează un regim de aer nefavorabil pentru rădăcini. Zonele pietroase cu un conținut ridicat de nisip grosier sunt cele mai bune pentru cultivarea strugurilor de vin, boabele se coc mai repede, arbuștii au o mare putere de creștere și produc un randament ridicat.

Cum să pregătiți solul înainte de plantare

Tufele de struguri trăiesc mult timp într-un singur loc, așa că pregătiți bine solul:

1. este curățat de buruieni și pietre mari, nivelat, pietrele mici nu sunt selectate, puteți adăuga în plus la sol piatră zdrobită sau cărămizi sparte, mai ales dacă solul este argilos;

2. Se toarnă un strat de humus cu o grosime de până la 10 cm și se sapă un strat de pământ la o adâncime de 60 cm – un pat de buruieni – îmbogățind zona rădăcinilor cu materie organică;

3. adâncimea de îngheț este redusă și încălzirea solurilor nisipoase este îmbunătățită dacă este amestecată cu pământ negru și gunoi de grajd.

Solul este pregătit în sezonul care precede plantarea, astfel încât să se așeze și să-și regenereze structura.

Când plantați în șanțuri sau gropi, puneți pe fund un strat de pământ pentru ghiveci de 30 cm înălțime. Compoziția sa:

1. sol vegetal fertil;

2. Gunoi de grajd: una până la două găleți pe metru pătrat. ;

3. câte 100 g de sulfat de potasiu și superfosfat pentru aceeași suprafață.

La plantarea pe creste, mai întâi de toate săpați stratul inferior la o adâncime de 25 cm, adăugând nisip și îngrășământ, apoi umpleți creasta cu un amestec de plantare cu următoarea compoziție (pe 1 m cu.):

1. Un amestec de nisip și pietriș, argilă și humus în părți egale;

2. 500 de grame de sulfat de potasiu;

3. 300 de grame de superfosfat.

Calendarul de plantare

Acestea depind foarte mult de regiune. În sud, iernile sunt călduroase și toamnele sunt lungi, astfel încât este posibilă plantarea primăvara și toamna. În centura de mijloc, plantarea este recomandată primăvara, când tufele adulte încep să umfle mugurii, moment în care rezervele de umiditate din sol sunt suficiente, iar înghețurile severe sunt puțin probabile. În cazul în care butașii înrădăcinați care au prins deja rădăcini și au fost plantați în condiții de cameră, trebuie mai întâi să fie întăriți, așteptând ca solul să se încălzească bine și să se termine înghețul de revenire. Umbriți plantele plantate pentru prima dată.

De asemenea, puteți planta răsaduri cu un sistem radicular închis toamna, când temperatura este cuprinsă între 5 și 15 grade Celsius. Aceasta se întâmplă de obicei spre sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie. Dacă nu apar înghețuri puternice în 2-3 săptămâni de la plantare, răsadul se va înrădăcina foarte bine și poate produce ciorchini de semnal încă de anul viitor. Astfel de plante vor fi mai rezistente în viitor.

Cum se plantează

Metoda de plantare depinde de regiunea de creștere. În zona de stepă și în regiunile sudice se practică plantarea în șanțuri pentru mai multe răsaduri sau într-o gaură – pentru unul. În fâșia centrală, și mai ales în nord, este mai bine să plantați strugurii în crestele de terasament cu o înălțime de 35-40 cm. Zona radiculară se va încălzi mai repede – apariția timpurie a vegetației. În timpul verii, un astfel de pat primește mai multă căldură, ceea ce înseamnă că recolta se va coace mai devreme. În cazul în care apele subterane sunt ridicate pe amplasament, nu există alternativă la acest tip de plantare.

Algoritmul de plantare în gropi:

1. Cu 2 săptămâni înainte, se sapă o groapă de 80 cm adâncime și 80 cm lățime, lăsând deoparte stratul superior de pământ fertil; acesta se amestecă apoi cu două găleți de humus, 1 kg de cenușă și 0,5 kg de superfosfat;

2. În partea de jos a gropii este aranjat drenaj de argilă expandată, piatră spartă sau pietriș;

3. se umple amestecul de plantare pregătit, care este acoperit cu un strat subțire de sol curat sub forma unei movile cu pante la un unghi de 45 de grade;

4. Toate substanțele nutritive trebuie plasate la o adâncime de 50 cm de la nivelul solului, deoarece aici trăiesc rădăcinile călcâiului;

5. Groapa este bine udată și răsadul este coborât în ea, întinzând rădăcinile pe laturi – baza trunchiului cu rădăcinile trebuie să se afle la o adâncime de 50 cm, iar deasupra nivelului solului nu se ridică mai mult de 3 muguri;

6. Rădăcinile răsadului trebuie să fie îndreptate în jos, la un unghi de 45 de grade – așa cresc – dacă sunt așezate orizontal, s-ar putea să se zbârcească, iar răsadul va trebui să le crească la loc, ceea ce reprezintă o pierdere de timp și de efort;

7. se instalează un cui pentru legare și o țeavă de drenaj de un centimetru pentru alimentarea cu soluție nutritivă și apă a rădăcinilor călcâiului; aceasta trebuie să iasă deasupra nivelului solului cu 15-20 cm;

8. umpleți cu restul de pământ, udați, mulciți.

Dacă se plantează mai multe răsaduri, distanța dintre ele trebuie să fie de cel puțin 1,5-2 m, în funcție de puterea soiului.

Acesta este modul tradițional convențional de plantare. Dorința de a cultiva strugurii în condiții care nu sunt foarte potrivite pentru cultivarea lor i-a determinat pe cultivatori să inventeze metode alternative de plantare care să ofere rezultate mai bune în această zonă climatică.

Cresta Smolensk

Experimentator de podgorii U.. Chuguev din Smolensk și-a creat propria tehnologie pentru cultivarea strugurilor, care diferă de cea tradițională în multe privințe, dar dă rezultate excelente. Cultiva struguri la scară industrială, obținând producții mari cu un minim de muncă.Etapele de bază ale tehnologiei Smolensk:

1. butași de iarnă de la 15 ianuarie la 15 martie;

2. În seră, butașii sunt plantați într-un substrat special alcătuit din granule de polimer acrilamidă AC 639 (B-415k) în proporție de 1:1 cu nisip;

3. să îngrijească răsadurile din școală în timpul sezonului estival;

4. Începând cu luna octombrie, răsadurile sunt dezgropate și depozitate într-un depozit de iarnă;

5. începând cu luna ianuarie, plantele sunt transplantate în recipiente de până la 2 l, până în primăvară ar trebui să își împletească rădăcinile în tot ciorchinele de pământ.

Aceste răsaduri sunt gata să fie plantate definitiv; ele au 2-3 lăstari, fiecare cu zece frunze și inflorescențe înflorite, care trebuie raționalizate.

Plantare în stil Smolensk:

1. distanța dintre rânduri este de 3,5 m pentru arbuștii puternici, de 3 m pentru arbuștii slabi și de până la 1,5 m între arbuști, în funcție de puterea de creștere, rândurile sunt orientate de la est la vest;

2. În locul de plantare se introduc două piroane (în funcție de numărul de lăstari), de care se leagă răsadurile extrase din recipiente, se așează (nu se sapă) vertical, iar pământul învelit cu rădăcini nu se fărâmițează;

3. formați un pat prin îndepărtarea pământului dintre rânduri;

4. versantul sudic, lat de 2 m, este plat, cu baza la 30 cm sub suprafața solului; versantul nordic este lat de 75 cm și abrupt; înălțimea totală a culmii este de 40 cm;

5. de-a lungul marginii sudice a versantului se sapă un șanț de drenaj, cu adâncimea și lățimea de 25 cm, pământul din el este aruncat peste creste;

6. formați o groapă de până la 25 cm adâncime în jurul arbustului, udați-o din abundență și, în timpul acoperirii de iarnă, umpleți-o cu rumeguș pentru a proteja rădăcinile de îngheț.

Rădăcinile scheletice ale viței de vie în acest tip de plantare se află la 30 cm adâncime și la 5 cm deasupra nivelului solului. Ce oferă:

1. rădăcinile se află în stratul fertil al solului, ele nu întâmpină obstacole în creșterea ulterioară;

2. Aceasta le împiedică să se ude;

3. creasta se încălzește bine, permițând plantelor să înceapă să crească cu aproape o lună mai devreme;

4. Tufișurile sunt ușor de acoperit – după tăiere, ele sunt îndoite și fixate la sol, două găleți de rumeguș sunt turnate pe capul tufișului, creasta însăși este izolată cu carton ondulat, poate fi pre-semănată cu secară, germenii joacă rolul unei perne de încălzire.

În cazul în care solul de pe parcelă este sărac și strugurii nu vor fi cultivați la scară industrială, este posibil să se procedeze diferit:

1. pentru a îndepărta gazonul;

2. solul de sub el trebuie recultivat cu adaos de humus;

3. Formați o creastă, geometria sa poate fi ca „patul Smolensk” sau poate avea alte dimensiuni, dar trebuie menținut principiul de a găsi rădăcinile răsadurilor la nivelul solului sau puțin deasupra acestuia;

4. Pregătiți solul de așternut așa cum este descris mai sus.

Puteți pur și simplu să îngrijiți patul și să împiedicați creșterea buruienilor sau, inițial, să îl acoperiți cu un mulci negru.

Tehnologie Ob

În Siberia, condițiile climatice sunt chiar mai aspre decât în zona de mijloc. Acolo este important nu numai să oferiți răsadurilor o căldură maximă, ci și să le acoperiți foarte bine. Un viticultor din regiunea Novosibirsk, M. Koryagin. . a creat propria sa tehnologie de cultivare a strugurilor, pe care a numit-o „Ob”. Podgoria sa produce sute de kilograme de fructe de mare calitate. Și aici, perioada fără îngheț poate fi mai mică de 3 luni. Tehnologia asigură o creștere a temperaturii solului în zona rădăcinilor (valorile optime pentru struguri sunt de -28-32°); de asemenea, crește eficiența fotosintezei.Cum se plantează strugurii folosind tehnologia Ob:

1. săpați un șanț cu pereți verticali și un raport adâncime/lățime de 1:2-2,5;

2. șanțul este orientat de la est la vest;

3. Consolidați-i pereții cu orice material durabil, de preferință ardezie plată;

4. acestea depășesc cu 8-10 cm marginea șanțului, marginea nordică fiind cu 5 cm mai înaltă;

5. în partea de nord a șanțului, în grămada de pământ fertil, se plantează arbuști de viță-de-vie, iar pe aceeași parte a șanțului se amplasează un spalier pentru ei.

Încălzirea suplimentară a solului este furnizată după cum urmează:

1. mulcirea cu folie transparentă – temperatura sub aceasta este cu 4-5 grade mai mare decât sub folia neagră;

2. Udare în profunzime cu apă încălzită din țevile instalate în zona rădăcinilor.

Este mult mai ușor să acoperiți arbuștii în șanț. Nu vor îngheța și nu se vor ofili.

Îngrijirea strugurilor

Operațiuni de întreținere de bază: îndepărtarea învelișului, udarea, fertilizarea, modelarea, tratamentul împotriva bolilor și dăunătorilor și acoperirea pentru iarnă. Este mai convenabil să le privim în ordine cronologică.

Martie

În acest moment, este deja posibilă tăierea soiurilor de struguri neacoperite. Pentru ei, tăierea sanitară și formativă se efectuează în primăvară, trebuie făcută înainte ca seva să înceapă să curgă, altfel plânsul viței de vie este inevitabil. Aceasta slăbește grav arbuștii și poate duce chiar la moartea lor. Dacă, din anumite motive, tăierea este întârziată, așteptați până când mugurii se deschid: presiunea sevei în receptacole va fi mai mică și tăierea poate fi efectuată fără pierderi. Dacă ramura se rupe accidental și seva trebuie să se oprească, folosiți următorul remediu: amestecați vopsea muriatică pe ungere naturală, cretă și acid boric. Este posibil să se utilizeze un balsam numit „scoarță vie”. este prea devreme pentru a descoperi în sfârșit strugurii. Dacă este uscat, deschideți guri de aerisire pe părțile laterale în zilele călduroase pentru a ventila, astfel încât vița de vie să nu se atrofieze.

Aprilie

Mult mai multă muncă pentru viticultor în această lună.

Când vine o temperatură stabilă, scoateți capacul de pe arbuști, în acest moment este mai bine să puneți un material de acoperire pe ei, acesta va proteja plantele nu numai de înghețuri ușoare, ci și de arsuri solare, vița de vie se va adapta mai repede după iarnă.

Finalizați tăierea sanitară a soiurilor de protecție și, în același timp, pregătiți butașii, dacă sunt necesari.

După îndepărtarea capacului, efectuați tratamente preventive:

1. împotriva bolilor – 2% soluție de sulfat de cupru sau de fier, medicamentul „Abiga-Pik”, pulverizați nu numai tufele, ci și solul de sub ele;

2. împotriva acarienilor, a filoxerei și a altor dăunători – cu acaroinsecticidul „Aliot”, „Apollo”, „Fitoverm”.

În cazul în care toamna și iarna au fost uscate, udați arbuștii imediat după deschidere. Dacă se face cu apă caldă, mugurii se vor umfla și vor înflori mai repede, dar pot fi uciși de un îngheț de revenire. Udarea cu apă rece întârzie desfășurarea mugurilor. Fiecare tufă folosește 5-10 litri de apă, în funcție de vârstă.

La sfârșitul lunii, dacă vremea este caldă, mugurii încep să se umfle. Va fi necesar un alt tratament. Pentru a evita rezistența agenților patogeni, este mai bine să folosiți alte preparate: „Medea”, „Skor”, „Sporobacterin”, „Bactophyt”. La prepararea soluțiilor, puteți adăuga stimulenți de creștere, dacă instrucțiunile preparatului permit acest lucru.

În timpul umflării mugurilor, se efectuează primul pansament radicular:

1. se dizolvă separat 50 g de sulfat de potasiu, 90 g de uree și 60 g de superfosfat în apă (este nevoie de apă fierbinte);

2. Se amestecă soluțiile și se adaugă apă până la un volum de 40 de litri;

3. aproximativ 10 litri de soluție pentru fiecare tufă adultă de struguri, în funcție de încărcătura pe tufă și de vigoarea de creștere.

Continuați udarea regulată până la înflorire, arbuștii tineri au nevoie de udare săptămânală.

După ce ați îndepărtat capacul, lăsați vița de vie să se desfășoare și, după ce seva începe să curgă, când devine flexibilă, legați brațele perene (la un unghi de 45°) și tulpinile fructelor (orizontal) de spalier.

Mai

În cazul în care butașii înrădăcinați vor fi plantați, este timpul să îi întăriți, iar la sfârșitul lunii, dacă nu se așteaptă înghețuri, și să îi plantați într-un loc permanent.În luna mai, strugurii vor avea nevoie de pansament de rădăcini:

1. Înainte de înflorire – soluția este pregătită în același mod ca în aprilie, dar rata de îngrășământ crește, fiecare tufiș adult va avea nevoie de 80 g de sulfat de potasiu, 120 g de nitrat de amoniu, 160 g de superfosfat;

2. A doua fertilizare are loc imediat după înflorire (în regiunile unde vara este scurtă): 30 g de sulfat de potasiu, 60 g de superfosfat și microfertilizator (se diluează și se aplică conform instrucțiunilor).

În ajunul înfloririi, se efectuează o hrănire foliară:

1. Se prepară o soluție din 40 g de uree, 30 g de sulfat de potasiu, 50 g de superfosfat și 5 g de acid boric, se toarnă într-un recipient și se aduce volumul de apă la 10 litri. Fertilizați pe vreme uscată, fără vânt și înnorată;

2. A doua aplicare foliară trebuie făcută după înflorire, folosind același preparat.

Strugurii sunt stropiți de două ori, folosind aceleași fungicide și insecticide ca în aprilie:

1. Reapariția a 3-5 frunze;

2. Înainte ca florile să răsară.

Nu udați strugurii în timpul înfloririi.

Înainte de iarnă, vița de vie este de obicei tăiată cu o rezervă de muguri pentru îngheț. Toți mugurii supraviețuitori se vor trezi și vor apărea lăstarii. Când ajung la o lungime de 5-10 cm, tăiați-le pe cele în plus, lăsând cel mult 8-12 la 1 m de viță de vie roditoare:

1. Îndepărtați lăstarii care cresc din lemnul peren;

2. subdezvoltată;

3. Lăstari sterpi – cu ramificații la vârf în loc de flori;

4. Ciorchini dubli care au crescut dintr-un singur mugur.

Pentru a evita slăbirea plantei, aceasta trebuie să fie tăiată în etape. Regula de bază pentru formarea unui tufiș tânăr este de a dubla numărul de lăstari în fiecare an.

Iunie

În iunie, legați lăstarii verzi de spalier pentru a doua oară. Dacă se găsesc lăstari slabi, îndepărtați-i, precum și tulpinile care ies din axilă: uneori se taie deasupra celei de-a doua frunze și alteori, mai ales pe timp umed, lângă ciorchine – sunt mai bine aerisite și polenizate.

Multe soiuri de struguri sunt predispuse la recoltare excesivă. Pur și simplu, tufișul nu este capabil să hrănească tot ceea ce a pus. Pentru a obține o coacere a boabelor de înaltă calitate și la timp, producția este reglată prin eliminarea strugurilor superflui. În cazul soiurilor cu boabe de mărime medie și cu o masă foliară nu prea mare, se lasă un singur ciorchine pe lăstar; dacă boabele sunt mari și ciorchinii sunt mari, este logic să nu le lăsați peste tot, alternând un lăstar sterp cu unul roditor. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să îndepărtați ciorchinii slabi și cei care germinează. Operațiunea se desfășoară la sfârșitul lunii iunie.

La o săptămână după încheierea înfloririi, udați plantele tinere cu 20 de litri de apă, iar pe cele mature cu până la 80 de litri, în funcție de cantitatea de precipitații. În același timp, este necesară aceeași cantitate de îngrășăminte ca înainte de înflorire.

Atunci când strugurii ajung la dimensiunea unui bob de mazăre, este necesar un tratament profilactic. Alegeți cei mai eficienți agenți împotriva oidiumului și a mucegaiului.

Iulie

În perioada de coacere a boabelor, nevoia de apă a strugurilor este maximă. Întreaga zonă a rădăcinilor sugătoare trebuie umezită.

În această perioadă, necesarul de azot este minim, în timp ce necesarul de fosfor și potasiu crește. În timpul coacerii boabelor, frunzele de viță-de-vie trebuie să fie dozate cu 20 de grame de sulfat de potasiu și 40 de grame de superfosfat diluate în 10 litri de apă. Infuzia de cenușă de lemn are un efect similar, în timp ce zerul nu este doar nutriție, ci și prevenirea multor boli fungice.

Continuați cu operațiunile ecologice:

1. Înțepați tulpinile;

2. Se leagă lăstarii;

3. Începând cu a doua jumătate a lunii, îndepărtați o parte din frunzele inferioare care au îmbătrânit și care nu joacă un rol important în dezvoltarea plantei;

4. Îndepărtați frunzele care blochează ciorchinii.

Uneori, strugurii sunt subțiați dacă strugurii sunt bine închegați. Crește dimensiunea boabelor, îmbunătățește aspectul ciorchinilor și ventilația – mai puțin risc de putrefacție pe timp uscat. Rărirea se face cu atenție, îndepărtând cele mai mici boabe cu foarfeci de manichiură.

În acest moment, un al doilea tratament profilactic împotriva bolilor și, în cazul în care sunt prezenți dăunători, și împotriva acestora. Dar ar trebui să se utilizeze numai biopreparate, deoarece boabele vor începe în curând să se coacă.

August

Opriți udarea tufelor de struguri cel târziu cu 30 de zile înainte de coacerea boabelor. Soiurile cu maturitate târzie pot fi în continuare udate, combinate cu un supliment de fosfor și potasiu. Toate celelalte soiuri de struguri se fertilizează foliar: 20 de grame de monofosfat de potasiu diluat în 10 litri de apă. O astfel de fertilizare nu numai că accelerează coacerea boabelor, ci și ajută vița de vie să se coacă mai repede.

Cea mai mare parte a lucrărilor din august în podgorie se referă la operațiunile în verde:

1. continuați să îndepărtați frunzele de la baza tufei și din jurul ciorchinilor;

2. La sfârșitul lunii, se ștampilează lăstarii prin tăierea lor la 20-30 cm de la vârf – toată energia tufei va fi îndreptată spre coacerea recoltei și maturizarea viței de vie.

Momentul în care se face ștampilarea este determinat de starea coroanei lăstarului – se face când începe să se îndrepte. Nu este nevoie să vă grăbiți cu această operațiune pentru a nu provoca creșterea activă a tulpinilor, dar nici nu trebuie să întârziați cu ea – vița de vie poate pur și simplu nu are timp să se maturizeze, mai ales în centura de mijloc și în nord.

Ce trebuie făcut în cazul în care se detectează boli în podgorie în acest moment:

1. se salvează de mucegai prin pulverizare cu o soluție de soluție de mangan – 5-7 g la 10 litri de apă, dacă această doză nu ajută, se mărește de două ori;

2. Oidium se tratează cu sulf coloidal sau cu preparatele sale (controlați temperatura aerului: sub 20 de grade preparatul nu funcționează, peste 35 – provoacă arsuri);

3. putregaiul sulfuros poate fi tratat prin stropirea ciorchinilor cu o soluție de iodură de potasiu – 2 g la 10 litri de apă sau 80 g de bicarbonat de sodiu la 10 litri de apă.

Pentru combaterea dăunătorilor se folosesc numai insecticide Bio.

Septembrie

Terminați recoltarea în acest moment. Ciorchinii care au dat roade sunt tratați împotriva bolilor cu preparate sistemice puternice: „Acrobat”, „Collis”. Pentru a accelera maturarea viței de vie, se pulverizează frunzele cu monofosfat de potasiu (20 g la 10 litri). În regiunile sudice, într-o toamnă secetoasă, udarea se face înainte de căderea frunzelor:

1. Se toarnă până la 150 de litri de apă sub tufele tinere;

2. sub varietăți adulte – până la 300.

De ce atât de mulți? Rădăcinile de aspirație se află la 1 m adâncime față de trunchi, astfel încât solul să fie îmbibat până la această adâncime.

Octombrie

Acesta este momentul potrivit pentru a pregăti vița de vie pentru iarnă:

1. Dacă nu ați udat încă, acum este momentul să o faceți;

2. adunați frunzele căzute sub tufele de viță-de-vie și îndepărtați-le pe cele care încă atârnă; acestea trebuie arse pentru a distruge agenții patogeni fungici;

3. la sfârșitul lunii octombrie, se taie numai strugurii de acoperire, lăsând lăstarii maturi, în funcție de schema de formare aleasă; faceți acest lucru înainte de îngheț

4. stropiți vița de vie și solul de sub ea cu o soluție de sulfat de fier – 300-500 g la 10 litri de apă;

5. Strugurii sunt îndepărtați de pe spalier și acoperiți.

Acoperirea strugurilor

În majoritatea zonelor din România, strugurii trebuie să fie acoperiți. Mulți viticultori au renunțat la utilizarea solului în acest scop:

1. în iernile umede, vița de vie eclozează;

2. este incomod să le eliberați din stratul de sol – lăstarii pot fi rupți accidental;

3. De asemenea, acestea nu sunt protejate în mod adecvat împotriva rozătoarelor.

Dar are un rost, dacă o faci cum trebuie:

1. izolați vița de vie de sol învelind-o în saci de zahăr;

2. nu se așează pe sol, ci pe un suport de scânduri sau pe un alt material impermeabil;

3. Solul trebuie așezat astfel încât să acopere nu numai vița de vie, ci și rădăcinile acesteia;

4. Pe stratul de sol, faceți pante astfel încât apa de topire să se scurgă și să nu stagneze;

5. Așezați cârpe înmuiate în lichide puternic mirositoare, cum ar fi gudronul sau creozotul, pentru a împiedica șoarecii să se răspândească; – Acoperiți cu pământ.

Atunci când se acoperă, este important nu numai să se protejeze vița de vie și sistemul radicular de îngheț, ci și să se prevină dezghețul. De cele mai multe ori, adăposturile de aer uscat sunt construite prin plasarea mănunchiurilor de viță de vie legate după tăiere în șanțuri săpate în acest scop, dacă strugurii nu cresc inițial în ele. Șanțurile uscate sunt ușor de acoperit: vițele de vie legate sunt așezate pe scânduri sau scânduri, șanțurile sunt acoperite cu ele, iar peste ele se aruncă o peliculă sau o pâslă pentru acoperișuri pentru a le proteja de precipitații. În cazul în care iarna este foarte aspră și este puțină zăpadă, șanțul este izolat cu paie, frunze și laptoasă, iar apoi este impermeabilizat.

Există diferite opțiuni pentru adăposturile de aer uscat pentru viță de vie, așezate pur și simplu pe sol, cu o căptușeală din material impermeabil – scânduri, poale, plastic, foi de ardezie:

1. Le puteți acoperi cu un strat gros de frunze uscate și apoi le puteți acoperi cu folie de aluminiu;

2. Înfășurați-l în lapniks, arcuiește-l jos și acoperă-l cu două straturi de spumă PE cu un gol de aer.

De asemenea, este potrivit ca material de acoperire:

1. folii de barieră de vapori;

2. pânză de sticlă subțire;

3. izolație de tip roll up;

4. saci de cereale sau de zahăr.

Principalul material izolator este un strat gros de zăpadă, care ar trebui să fie împrăștiat pe partea superioară a adăpostului.

În cazul în care se utilizează materiale etanșe, trebuie să se aibă grijă ca tufele să nu se zbârcească sub ele – deschideți capetele la temperaturi sub -10°, faceți guri de aerisire care pot fi închise numai în caz de îngheț puternic. În cazul în care nu este posibil să vină la site-ul în timpul iernii, este mai bine să nu se utilizeze astfel de materiale.

Sistemul radicular al strugurilor este mai vulnerabil la îngheț decât vița de vie. Este izolat cu turbă, mulci, rumeguș, pământ, care este luat nu mai aproape de 2 m de tufiș sau adus din alte paturi, pe care nu au existat plante bolnave . Stratul izolator trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 20 cm. carton ondulat între două straturi de folie funcționează foarte bine.

Este deosebit de important să acoperiți arbuștii din primul an. Până în toamnă, ar trebui să se formeze 1 lăstar lung. Pentru o tăiere scurtă, acoperiți-o cu o sticlă de plastic cu un strat de pământ peste ea de trei muguri. În cazul în care tăierea este lungă:

1. Vița de vie este îndoită până la pământ;

2. Vița de vie trebuie să fie fixată de la început;

3. Se acoperă cu un sac de zahăr;

4. și acoperite cu pământ;

5. se acoperă cu o bucată de folie de barieră de vapori, cu stratul superior orientat spre exterior.

Fiecare viticultor alege metoda de acoperire care se potrivește cel mai bine posibilităților sale și condițiilor meteorologice.

Calendarul de acoperire

pentru ca mugurii să se maturizeze complet, vița de vie trebuie să supraviețuiască înghețului. Se acoperă când temperaturile sunt ușor sub zero grade, astfel încât solul trebuie să fie puțin înghețat.

cum se formează strugurii

Alegerea formațiunii depinde de zona climatică de cultivare, de caracteristicile biologice ale soiului, de metoda de plantare și de condițiile de amplasare specifice. Numai plantele plantate în sud, unde nu există îngheț sub 15 grade, ar trebui să fie ridicate pe o ramură înaltă – aceasta este temperatura pe care majoritatea soiurilor o pot suporta fără daune. În regiunile în care se cultivă struguri de adăpost, se folosesc tulpini scurte. Pentru comoditatea adăpostirii, arbuștii pot fi crescuți fără o tulpină deasupra solului.

Principiile de bază ale formării:

1. să mențină o corelație între părțile supraterane și sistemul radicular;

2. Stabiliți un echilibru corect între părțile generative și cele vegetative ale arbustului;

3. să asigure o lumină și o ventilație bune.

Formarea corectă ajută la rezistența strugurilor la capriciile vremii, la dăunători și la boli.

La formare, se iau în considerare condițiile de sol din zonă și caracteristicile biologice ale soiului:

1. Atunci când solul este fertil, este posibil să se creeze o formă de tufă mare, pe solurile sărace strugurii vor răspunde la o astfel de sarcină cu o scădere a randamentului;

2. În cazul în care soiul are cei mai productivi muguri în partea de mijloc a viței de vie, tăierea scurtă nu va funcționa pentru acesta;

3. În cazul în care vigoarea soiului este ridicată, formați un tufiș mare și invers.

În toate schemele de formare, scopul principal este de a crea mai multe verigi de fructificare din săgeata de rod și ramurile de substituție, dar acestea pot fi aranjate în moduri diferite. În centura de mijloc, cel mai frecvent se utilizează o formă de brațe multiple în formă de evantai și un cordon orizontal.

Formație în formă de evantai, cu mai multe ramuri

Etapele de modelare:

1. În primul an, lăstarul trebuie să producă un lăstar viguros și cât mai lung posibil;

2. în toamnă, trebuie scurtat la 2,2 metri și acoperit;

3. primăvara, după ce se îndepărtează capacul, lăstarul se leagă orizontal de spalier și se formează primul manșon din el;

4. Când mugurii se trezesc și lăstarii ajung la o lungime de 2 cm, se rup pe o parte a tufei începând de la cap până la o lungime de 1,5 m, lăsând la bază lăstarul puternic cel mai de jos – baza celui de-al doilea manșon;

5. De la primul lăstar rămân între 3 și 5 lăstari, care pot produce perii de flori; aceștia sunt legați pe verticală de un spalier, cu un singur mugure de flori pe cel mai puternic lăstar;

6. Toamna, cel de-al doilea braț se scurtează la 2 m, iar pe primul se formează o legătură de rod – lăstarul cel mai apropiat de capul tufei se taie cu 3-4 muguri – ramura de înlocuire, următorul – cu 6-8 sau mai mulți muguri, în funcție de caracteristicile soiului – săgeata de rod; se îndepărtează o parte din lemnul din spatele lor împreună cu lăstarii;

7. În al treilea an, al doilea manșon este tratat în același mod ca și în primul an, lăsând, de asemenea, un lăstar puternic la capul tufei – baza celui de-al treilea manșon;

8. Prima ramură trebuie legată orizontal de spalier, iar lăstarii care cresc din săgeata de fructe trebuie legați vertical; aceștia vor da fructe în întregime;

9. Toamna, scurtați baza celui de-al treilea braț la 2 m, iar pe primul și al doilea, formați legături de fructe;

10. În al patrulea an, se formează baza celui de-al patrulea braț; primul și al doilea braț vor rodi din plin; toamna, ele formează verigi de rod; al treilea braț va forma verigi de rod pentru prima dată anul viitor; procedați la fel cu al patrulea braț; pe celelalte, reînnoiți verigile de rod.

Pentru a se asigura că mânecile nu interferează una cu cealaltă, 2 dintre ele trebuie legate orizontal; celelalte 2 se îndoaie în interiorul bucșei și sunt, de asemenea, legate orizontal. Ulterior, reînnoiți anual legăturile de fructificare.

Cordonul orizontal

Scopul acestei metode este același: formarea de linii de fructificare, dar amplasarea liniilor este diferită.

Primul an: Cultivați, tăiați iarna și acoperiți lăstarii în același mod ca și în cazul butașilor în formă de evantai.

Al doilea an:

1. îndoiți partea inferioară a lăstarului de un an spre dreapta și fixați-o pe spalierul orizontal;

2. În acest sezon, trebuie să crească pe el numărul necesar de coarne, care vor forma baza legăturilor de fructe; dacă va forma un cordon cu două fețe la capul tufei, primul lăstar se lasă la capul tufei;

3. Restul lăstarilor trebuie lăsați să crească de la mugurii orientați în sus, la intervale de 50-80 cm;

4. Acestea sunt atârnate la un unghi de 45° față de spalier și scurtate cu 3-4 muguri toamna.

Al treilea an:

1. În cazul în care lungimea brațului, format în al doilea an, nu este suficientă pentru numărul de brațe, în al treilea an, din ultimul mugure crește continuarea brațului, pe care se formează și coarnele, la fel ca în anul precedent;

2. Din mugurii de pe coarnele de anul trecut vor crește 3 lăstari în vară, se îndepărtează perii de flori care au apărut pe lăstarii cei mai joși, se poate lăsa câte unul pe fiecare dintre ceilalți;

3. Toamna, se îndepărtează lăstarul central din trei, se formează o ramură de înlocuire din cel din stânga și săgeata de fructe din cel din dreapta.

Al patrulea an:

1. pentru a face o verigă fructiferă, lăstarii sunt crescuți pe ultima dintre ultimele tulpini formate în anul precedent;

2. Toamna se reînnoiesc legăturile de rod pe butucii stabiliți prin îndepărtarea lemnului roditor.

Al doilea braț al cordonului se formează în același mod ca și primul, îndreptându-l spre stânga. Toate operațiunile de îngrijire a strugurilor se desfășoară în mod normal.

Următoarele reguli ar trebui să fie respectate atunci când se taie strugurii în fiecare an:

1. instrumentele trebuie să fie ascuțite și dezinfectate;

2. Lăstarii trebuie tăiați dintr-o singură lovitură, fără a rupe lemnul;

3. Tăiați perpendicular pe trunchi;

4. Butucul de deasupra ochiului trebuie să aibă o lungime de 1 până la 2 cm;

5. Pentru a evita perturbarea fluxului de sevă, toate tăieturile trebuie să fie orientate în aceeași direcție, de preferință în afara tufei;

6. Tăieturile care au fost lăcuite nu se vindecă bine și pot putrezi; viticultorii experimentați folosesc balsamul de lăcuire de la Etisso.

Bolile și dăunătorii strugurilor

Dacă în zonele de mijloc și în nordul podgoriei, boala nu este un fenomen frecvent, în sudul țării, ea este galopantă în fiecare an. Un viticultor competent va efectua tratamente profilactice, dar boala nu este întotdeauna limitată. Este necesar un tratament amănunțit.

Tabelul prezintă principalele boli ale strugurilor și remediile disponibile pentru a le combate.

Boala	Semne de	Tratament
Mucegai, falsul mucegai pulverulent	Părțile aeriene ale plantelor sunt afectate. Boala debutează pe frunzele tinere, cu mici pete uleioase care cresc treptat. Temperaturile nocturne de peste 13 grade plus produc un strat gri deschis, ca o pânză de păianjen, pe partea inferioară a frunzelor. Petele de pe frunze devin fulgi, se ofilesc și cad. Florile, mugurii și ovarul prezintă un strat alb. La baza boabelor imature se pot vedea pete murdare cenușii, care apoi se transformă într-o culoare de ciocolată închisă. Boabele cad.	Pulverizare cu lichid Bordeaux cu o concentrație de 1%, Cuprozane, Polycarbacin, Polychom, Mycal+, Ridomil. Tratamentul trebuie repetat la fiecare 15 zile, schimbând fungicidele pentru a evita rezistența patogenilor.
Oidium – adevăratul mucegai pulverulent	Soiurile americane și asiatice sunt cele mai sensibile. Lăstarii bolnavi se atrofiază, frunzele sunt încrețite și acoperite cu o patină gri-albicioasă care poate fi ușor îndepărtată cu degetele și lasă un reziduu maro. Ciorchinii și inflorescențele apar stropite cu făină. Boabele crapă, se usucă pe vreme uscată; pe vreme umedă, se acoperă cu putregai cenușiu. Există un miros distinct de putrefacție lângă plante.	Ca măsură preventivă, se folosesc preparate cu sulf. Tratați oidiumul cu „Topsin”, „Fundazol”, „Baileton”.
Putregai cenușiu	Boabele devin brune și se zbârcesc, se sparg și au un înveliș cenușiu cu semne de putregai cenușiu. Agentul patogen parazitează pe țesuturile moarte. Apare pe struguri dacă aceștia au fost deja infectați de o altă boală. Putregaiul cenușiu se răspândește dacă podgoria nu este bine ventilată sau dacă nu este cultivată corespunzător.	Tratamentul cu Benleit, Euparen, Topsin va suprima boala, dar nu în întregime.
Putregai negru	Boala afectează boabele mature și se dezvoltă din cauza daunelor mecanice. La început se transformă în maro, apoi se formează o placă cenușie pe ele, care în curând devine neagră. Fructele de pădure scurg sevă. Boala se dezvoltă foarte repede.	Preparatele care conțin cupru pot inhiba germinația agentului patogen. Fungicidele bazate pe diverse substanțe chimice sunt foarte eficiente.
Antracnoza	Afectează toate părțile plantei. Începe ca o pată brună pe frunză și apoi se estompează. Pagubele se extind la tulpini și apar sub forma unor pete maronii crestate. Tulpinile crapă, se rup sau se micșorează. Leziunea apare ca o pată întunecată pe struguri.	Toate părțile bolnave ale plantei sunt îndepărtate, pulverizate cu un amestec Bordeaux cu o concentrație de 1%, puteți utiliza alte fungicide care conțin cupru.
Alternaria	Agentul patogen este deosebit de activ în vreme caldă și umedă. Semnele exterioare sunt similare cu cele ale oidiumului. Pentru a face diferența între o boală și alta, puneți frunza infectată pe o farfurie cu apă, acoperiți-o cu un pahar umed și lăsați-o într-un loc cald timp de câteva ore. Alternaria va produce un strat catifelat de culoare măslinie pe frunze.	Măsurile de combatere sunt aceleași ca și în cazul antracnozei. Tratament eficient cu „Trichodermin”. Pulverizare profilactică cu „Ridomil” în prima jumătate a sezonului de creștere, pulverizare curativă, dacă boala a apărut – cu „Skor”, „Quadris”, „Rapid Gold”.
Cancerul bacterian	Se dezvoltă pe partea exterioară a trunchiului. Agentul patogen pătrunde în plantă prin microfisuri, provocând bulgări albi care cresc treptat până la a arăta ca niște bule mari, galbene sau maro.	Nu există un tratament radical: țesuturile afectate sunt tăiate și arse. Rănile sunt tratate cu sulfat de fier cu o concentrație de 5%. Planta primește suplimente de fosfat-potasiu și azot timp de 2-3 ani. Măsuri preventive: tăiere, de preferință primăvara, protecție împotriva înghețului și alte leziuni.

Dăunători

Următoarele insecte sunt considerate cele mai periculoase pentru struguri.

Phylloxera sau afidele rădăcinilor:

1. dăunează tuturor părților plantei și este considerat un dăunător de carantină;

2. Larvele afidei rădăcinilor au nevoie de spațiu pentru a se deplasa, astfel încât insectele se înmulțesc cel mai rapid pe solul liber;

3. Enzimele din saliva afidei rădăcinilor provoacă leziuni și umflături pe rădăcini care formează tumori și devin o poartă de intrare pentru alte infecții;

4. 3 până la 4 ani pentru ca arbustul să moară.

Măsuri de combatere: 3 tratamente în prima jumătate a sezonului de vegetație cu insecticidele BI-58, Decis, Inta-Vir, Actellic. Biopreparatele Fytoverm, Lepidocid, Entobacterin vor fi, de asemenea, adecvate. Preparatele pentru filoxeră sunt, de asemenea, eficiente împotriva altor dăunători sugători și mușcători.

Înțepătură de acarian sau de semințe de struguri:

1. Pe partea inferioară a frunzei formează depresiuni acoperite de un strat dens, asemănător cu pâsla;

2. pe partea din față a frunzei sunt clar vizibile tuberculii – acarianul locuiește în ei;

3. Boabele sunt neatinse de dăunători.

Măsuri de control:

1. Primul tratament cu Nitraphen este necesar înainte ca mugurii să se deschidă, pentru a distruge indivizii care iernează peste iarnă;

2. Tratați o a doua oară cu sulfat măcinat după ce se deschid mugurii.

Acarianul păianjen: în primul rând, dăunează nervurilor frunzei, astfel încât frunza devine galbenă și apoi devine maro.

Măsuri de combatere: Sunt aceleași ca și în cazul altor insecte sugătoare.